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Les labels et logos des cosmétiques bio ou “écologiques”

11.09.2011 by Mlle Gima // 8 Comments

A n’en pas douter, c’est lorsque l’on veut investir dans un produit de cosmétique bio que l’on se trouve confrontée aux labels et mentions les plus opaques…
Car si les amatrices de bio ont depuis longtemps jeté leur dévolu sur un label bio en particulier, ceux-ci sont assez nombreux (et obscurs) pour dérouter celles qui n’ont pas encore de repères solides…

Produit bio / Produit Naturel

A ce sujet, peut être faudrait-il commencer par mettre en lumière une différenciation qui n’est pas faite assez souvent à mon gout. A savoir :

Quelle différence peut il avoir entre un cosmétique bio et un cosmétique naturel ?

Si la mention de “bio” est relativement bien encadrée, chacun peut choisir d’utiliser le mot “naturel” sans rien avoir à justifier. Il n’y a que les labels qui fixent un référentiel exact définissant les mots “naturels” ou “bio”

On espère plus de transparence avec le nouveau code de déontologie des allégations cosmétiques françaises. Les fabricants et commerciaux s’y sont mis d’accord autour de certaines définitions. Par exemple un produit cosmétique “naturel” doit contenir au moins 95 % d’ingrédients naturels ou d’origine naturelle. Mais je vous signale qu’en alimentation, un “arôme naturel de fraise” (par exemple) est en fait issu d’un procédé qui consiste à décoller chimiquement cet arôme d’un bois 😉

Bio labellisé et Bio “sauvage”

Mais par ailleurs, un produit ayant une mention “bio” est-il supérieur en qualité naturelle si on le compare à d’autres marques qui n’ont pas voulu s’embarrasser d’une charte de garantie (et du prix que cela coute) ?
Citons ici l’exemple de Weleda : c’est une marque particulièrement connue dans le domaine du bio et qui, pourtant, n’a pas de label de qualification bio 😉
Il faut savoir que faire “labelliser” un produit coûte de l’argent et beaucoup de temps. Certaines marques choisissent donc de ne pas recourir à ces “sésames” et de se contenter d’une réputation irréprochable…

Par ailleurs, un produit labellisé “bio” par une certaine charte de garantie peut très bien ne pas l’être pour une autre. Tout dépend du cahier des charges et du référentiel auquel il est rattaché…

Les labels de cosmétiques bio :

Les labels sont les mentions officielles de respect d’une charte d’engagement. Ces chartes servent à mettre en valeur des normes de production et des qualités particulières.
Selon chacune d’elle, un comité de gestion fera appel à des organismes chargés de contrôler les fabricants postulant au label.

Mais ces labels sont souvent créés par des groupements d’industriels qui se retrouvent dans des valeurs communes, et assez rarement par des institutions…

  • Le Label ECOCERT, et ses labels cosmétiques : cosmétique BIO vert, cosmétique ECO bleu

Ecocert est un organisme de contrôle et de certification agréé par le Comité Français d’Accréditation. Son référentiel est fondé sur des principes très simples : clarté du label, principe de précaution minimum, préférence pour l’origine naturelle des matières premières et des ingrédients issus de l’agriculture biologique.

A cet effet, Eco-cert a mis deux logos sur le marché des cosmétiques, qui se distinguent l’un de l’autre par leur pourcentage d’ingrédients  :

 

Un cosmétique BIO de la charte cosmébio (vert) comprend un minimum de 95% d’ingrédients naturels ou d’origine naturelle, dont :
– minimum 10% des ingrédients issus de l’agriculture biologique.
– minimum 95% des ingrédients certifiables  issus de l’agriculture biologique.
– Maximum 5% d’ingrédients de synthèse, contenus dans une liste restrictive d’ingrédients autorisés.

Un cosmétique ECO de la charte cosmébio (bleu) comprend un minimum de 95% d’ingrédients naturels ou d’origine naturelle, dont :
– minimum 5% des ingrédients issus de l’agriculture biologique.
– minimum 50% des ingrédients certifiables issus de l’agriculture biologique.
– Maximum 5% d’ingrédients de synthèse, contenus dans une liste restrictive d’ingrédients autorisés.

Les faits intéressants dans la charte cosmébio sont : l’absence totale de matière animale (pas de cochenille donc) et interdiction des parfums de synthèse, des colorants de synthèse, des silicones,des glycols, etc…
Et les marques sont contrôlées deux fois par an par ecocert.

 

  • Le Label NaTrue, et ses trois niveaux de naturalité

Natrue est un label privé, créé par un regroupement de grands noms de la cosmétique bio (souvent allemands) en réaction à la vague des produits “verts” sortis à la fin des années 2000.
Sorti en 2009 avec pour objectif de clarifier l’offre entre les produits naturels et ceux produits totalement ou partiellement en agriculture bio, il y avait à l’origine trois niveaux de garantie.
Désormais, il n’y a plus qu’un seul logo auquel est adjoint un adjectif : Natural, With Organic, et Organic.

Ces trois dénominations reprennent le référentiel précédant, à savoir :

– Natrual = NaTrue 1 Etoile – Cosmétique Naturel :
Le produit est conforme au référentiel NaTrue et respecte : des teneurs minimales en substances naturelles, et maximales en substances transformées d’origine naturelle (le référentiel fixe un seuil officiel en fonction du type de produit)

– With Organic = NaTrue 2 Etoiles – Cosmétique Naturel en partie Bio :
Ce produit est conforme aux exigence du Natrue 1 étoile mais il contient aussi 15% (au moins) de substances naturelles non modifiées chimiquement et au maximum 15% de substances transformées d’origine naturelle. D’autre part, au moins 70% des ingrédients naturels doivent provenir de productions biologiques contrôlées et/ou de cueillette sauvage contrôlée (ou d’ingrédients transformés d’origine naturelle)

– Organic = NaTrue 3 Etoiles – BioCosmétique :
Ce dernier niveau d’exigence reprend les précédents mais augmente les exigences de composition avec au moins 20% de substances naturelles non modifiées chimiquement et un maximum de 15% de substances transformées d’origine naturelle. Enfin, au moins 95% d’ingrédients naturels doivent être issus de culture biologique contrôlée et/ou de cueillette sauvage contrôlée (ou d’ingrédients transformés d’origine naturelle)

Mais attention, avec ce label vous pouvez avoir une partie du produit issu de substances animales (à l’exclusion d’animaux vertébrés morts).

 

 

  • Le Label BDIH : Certified Naturel Cosmetic

Le BDIH est un label que j’ai longtemps préféré aux autres labels bio. D’origine allemande et créé en 1996 son référentiel est l’un des plus aboutis du monde cosmétique.

Toute la formulation se fait à base de produits végétaux (prioritairement bios) ou minéraux qui sont recensés dans une liste de 690 ingrédients autorisés. Si la formulation contient un seul ingrédient qui n’est pas dans la liste, le produit ne pourra pas être labellisé !  Et les marques sont contrôlées chaque année.

On s’assure donc de produits bio sans pétrochimie, sans produits de synthèse, sans OGM, sans produits issus d’animaux morts.

 

  • Les autres labels biologiques : UK Soil Association, United States Dept of Agriculture Organic Program, etc …

Chaque pays a évidemment produit son propre label de certification bio dès lors que ce marché s’est développé chez lui. Mais ces labels sont souvent généralistes et s’appliquent à la cosmétique comme à d’autres productions issues de l’agriculture bio. Ils manquent ainsi de précision et d’engagement sur la composition des produits cosmétiques et s’engagent plutôt sur le pourcentage d’ingrédients issus de l’agriculture biologique, voire sur un minimum d’ingrédients transformés.

 

 

Pour aller plus loin:
Si le sujet vous intéresse, n’hésitez pas à consulter l’excellent récapitulatif des labels écologiques du site Mademoiselle-bio

 

 

 

 

Categories // Bio, Comment ça marche ?, Cosmétiques Tags // BDIH, Bio, cosmétique Bio, cosmétique ECO, cosmétiques, eco-cert, ecocert, labels, logo, natrue, Organic, produit bio, produit naturel, UK Soil Association

Les logos et mentions obligatoires en cosmétique

11.07.2011 by Mlle Gima // 6 Comments

Avant toute chose, veuillez prendre en main un ou plusieurs cosmétiques (avec leur emballage s’ils en ont). Vous allez vite remarquer certains logos. Et si vous comparez les emballages, vous remarquerez aussi certaines mentions redondantes.

Il s’agit en fait des mentions que les fabricants doivent faire obligatoirement figurer sur le produit pour le distribuer en France. Mais savez vous quelles sont ces mentions, et ce que veulent dire les pictogrammes que l’on retrouve sur les produits ?

Ces mentions sont là dans le but unique d’informer au mieux le consommateur et de permettre une traçabilité en cas de souci avec le produit.
Ainsi un cosmétique autorisé sur le marché français mentionnera obligatoirement sur son emballage :

  • Le nom et l’adresse du fabricant (éventuellement les coordonnées de la société ayant mis le produit sur le marché lorsqu’il s’agit d’un import)
  • Le pays d’origine du produit
  • Le contenu de l’emballage lorsque le produit est conditionné
  • La durabilité du produit (à consommer de préférence avant) ou le pictogramme PAO (voir définition plus bas)
  • Les précautions d’emploi ou le pictogramme référant à la notice d’information (voir définition plus bas)
  • Le numéro de lot ou la référence de traçabilité
  • La fonction du produit (sauf si c’est évident)
  • La liste des ingrédients par importance dans la composition

Ces informations peuvent figurer sous forme de texte, et doivent se situer sur l’emblallage, la notice ou le produit.

Mais parmi elles, certaines informations figurent sous forme symboles : les pictogrammes.

Les pictogrammes légaux :

  • Le symbole PAO : période après ouverture

En comparaison à l’alimentation, il n’existe pas de “date d’échéance” d’un produit. Si un produit cosmétique ne comporte pas de date limite de consommation, il faut comprendre qu’il peut être conservé “neuf” plus de 30 mois après fabrication. Il est donc très rare de trouver une date de fin de vie sur un cosmétique.

Par contre il y a des indications quant à la durée de vie du produit à partir du moment où il est ouvert. C’est ce petit symbole de pot ouvert dans lequel figure un chiffre  : 3M pour trois mois, 6M pour 6 mois etc. Cette mention s’appelle PAO : période après ouverture

Il va sans dire que la logique voudrait que vous notiez sur votre produit la date d’ouverture de votre produit pour pouvoir le jeter lorsque vous avez dépassé la PAO, celle ci étant calculée en rapport aux conservateurs que contient le produit et à la viabilité des composants.

  • Le symbole de notice informative

Ce symbole là n’est pas à prendre la légère. Il vous demande de vous référer à la notice, comme pour les médicaments.
C’est souvent parce qu’il faut prendre des précautions particulières, ou parce que le fabricant n’a pas pu mettre toutes les informations sur le produit.
Pensez donc toujours à lire votre emballage et la notice lorsque vous choisissez un produit !

Categories // Comment ça marche ?, Cosmétiques Tags // cosmétiques, emballage, France, ingrédients, logo, mentions légale, pictogrammes

Semaine à thème : savoir lire les étiquettes de vos cosmétiques !

11.07.2011 by Mlle Gima // 5 Comments

Lorsque vous achetez un produit cosmétique, qui pense à lire ce qu’il y a marqué sur la boite, la notice ou sur le produit en lui même ?
A voir le nombre de produits qui sont fournis sans notice et même parfois sans conseils d’utilisation, je crains que nous ne soyons pas nombreuses à le faire…

Et pour cause : lorsqu’on a le courage de poser les yeux sur les emballages, on découvre vite que c’est tout et n’importe quoi… Certaines marques ont une notice proche de celle d’un médicament avec conseils d’utilisation, ingrédients, etc … Et d’autres produits ont à peine une liste d’ingrédients et une petite mosaïque de labels.

Il faut donc être une consommatrice particulièrement avisée lorsque l’on souhaite s’y retrouver dans ce monde de labels, logos, symboles, etc…

D’où mon envie de consacrer cette semaine à l’art de savoir lire les étiquettes de cosmétiques !
Et oui, c’est le retour des “semaine à thème” et vous verrez qu’une semaine n’est peut être pas suffisante lorsqu’il s’agit de faire un guide permettant de décrypter les logos, conseils, ingrédients, qui ornent les étiquettes de nos produits quotidiens !

 

Bonne lecture à toutes,
et n’hésitez pas à me faire remonter vos questions ou vos infos à ce sujet  !

 

  • 9/11 – Les labels et logos des cosmétiques bio ou « écologiques » (Bio, Comment ça marche ?, Cosmétiques)
  • 7/11 – Les emballages et logos du recyclage en cosmétique (Cosmétiques)
  • 7/11 – Les logos et mentions obligatoires en cosmétique (Comment ça marche ?, Cosmétiques)

Categories // Comment ça marche ?, Cosmétiques Tags // étiquues, cosmétiques, lbale, logo

Pourquoi certains produits minceurs sont efficaces chez certaines et pas chez d’autres ?

06.23.2011 by Mlle Gima // 7 Comments

Suite au banc d’essai et ses résultats, il est ressorti que certains produits minceur marchent à la perfection sur certaines filles mais ne fonctionnent pas sur d’autres. J’en veux pour preuve la différence de notes que l’on peut constater sur des produits comme Aquadestock de Vichy ou encore les produits minceur Nuxe.

Donc : qu’est ce qui fait que des produits minceurs sont efficaces chez les unes et pas chez les autres ?

Pour répondre à cette question, je me suis tournée vers Sophie Strobel (notre Docteur So à nous 😉 ) pour qu’elle nous explique comment et pourquoi ça marche.

C’est quoi un produit minceur ? Comment est ce censé fonctionné ?

Un soin minceur (crème, gel ou huile) agit sur les adipocytes, ces cellules graisseuses qui sont logées profondément sous la peau.
Il contient des ingrédients actifs capables de déloger les graisses accumulées dans les adipocytes. L’actif le plus connu est la caféine, mais tout un tas d’autres ingrédients sont aussi efficaces, comme le thé vert, les extraits d’algues ou la liane du Pérou. Ces ingrédients sont très efficaces in-vitro (on voit presque “à vue d’œil” les adicpocytes se vider de leur graisse) mais dans la réalité, encore faut-il qu’ils atteignent la couche graisseuse ! Car leur forme chimique fait qu’ils restent souvent en surface de l’épiderme. Pour les aider à pénétrer profondément dans la peau, les laboratoires trouvent des subterfuges comme l’encapsulation, le greffage d’une partie grasse sur l’actif ou l’ajout d’alcool.
Une fois les graisses libérées, elles passent dans le sang. Pour qu’elles soient éliminées par les voies naturelles, il faut aider l’organisme en activant la circulation à l’aide d’ingrédients drainants comme le petit-houx, le fucus, le lierre ou la prêle.
Aujourd’hui, les laboratoires vont plus loin dans le traitement de la minceur : certaines formules sont capables de limiter l’apparition des adipocytes, d’autres contiennent des actifs raffermissants pour obtenir une peau plus souple, des actifs liftants pour un effet lissant immédiat, des actifs énergisants qui aident à mieux brûler les graisses, etc…
Une dernière chose à savoir : les crèmes minceur ne font pas perdre de poids. Elle agissent de manière superficielle : elles permettent de perdre quelques (petits) centimètres de tour de cuisses / hanches / taille et de lisser légèrement les capitons.

Pourquoi ça marche sur elle et pas sur moi  ?

Les différences de résultats constatés sur les testeuses pour un même produit minceur peuvent avoir plusieurs origines.

La préparation de la peau : une peau parfaitement exfoliée et hydratée sera plus réceptive aux ingrédients actifs de la crème. L’hydratation est en général apportée par la crème elle-même, et une exfoliation 1 à 2 fois par semaine est conseillée.

Le mode d’application : le massage contribue à la fois à améliorer la pénétration de la crème minceur et à drainer légèrement les tissus. Il est donc préférable de passer 2-3 minutes à bien masser le produit plutôt que de l’appliquer rapidement, de manière superficielle, même si i est indiqué sur la notice « application rapide, sans massage ».

L’hygiène de vie : lorsqu’elles utilisent une crème minceur, certaines testeuses modifient leur hygiène de vie, de manière consciente (pour optimiser les résultats, ou dans une démarche minceur globale) ou non (“effet placebo”). Une alimentation un peu mieux équilibrée et des dépenses caloriques plus importantes sont des facteurs qui agissent de manière synergique avec les ingrédients anti-graisses des crèmes minceur.

L’effet drainant : si la crème minceur contient un actif anti-eau / drainant (ce qui est le cas de 95% d’entre elles), elle sera plus efficace sur les femmes qui font de la rétention d’eau, qui verront le volume de leurs cuisses et l’aspect cellulite diminuer plus rapidement que celles qui n’en ont pas et sur lesquelles la crème n’agira que sur les graisses.

Le moment du cycle menstruel : en général, une cure minceur se fait sur 4 semaines minimum. Pour les produits qui affichent des résultats dès 7 ou 14 jours, l’efficacité peut dépendre du moment du cycle menstruel (rétention d’eau possible, augmentant temporairement le volume des cuisses).

Les différences intra-individuelles : le patrimoine génétique, les hormones, les caractéristiques physico-chimiques de l’organisme et d’autres facteurs personnels peuvent rendre une personne plus ou moins réceptive à un produit cosmétique, sans que l’on puisse précisément en identifier la cause.

 

Comment les laboratoires font-ils pour éviter ce genre de biais lors des études cliniques ?

Tout d’abord, ils réalisent les tests sur 20 personnes minimum, pour lisser les différences intra-individuelles, pour que les résultats soient statistiquement significatifs.

Ensuite, ils excluent pour les tests minceur les volontaires qui ont un IMC supérieur à 30 (= obésité). Voire 28.

Ils donnent aux volontaires des consignes d’application strictes, leur précisent de ne pas modifier leurs habitudes de vie outre l’application du produit.

Ils vérifient le poids des volontaires avant et après la cure : si la différence de poids est supérieure à 3 kg, les résultats sur le sujet ne seront pas pris en compte dans les résultats de l’étude.

Enfin, ils pèsent les produits avant et après la cure, pour s’assurer que la quantité utilisée par les volontaires soit cohérente avec une utilisation dans des conditions normale d’utilisation.

 

 

A la lumière de ces explications il me semble que l’on peut formuler des questions que vous devez vous poser AVANT de choisir un produit minceur :

  • Êtes vous prête à appliquer le produit avec des massages ?
  • Quelle rythme d’utilisation est vous prête à suivre (1 fois, 2 fois par jour)
  • Êtes vous prête à faire de l’exercice et attention à votre alimentation ?
  • Avez vous de la cellulite (installée ou récente ?)
  • Faites vous de la rétention d’eau ?

Et n’hésitez pas à vous aider des résultats du banc d’essai minceur pour aiguiller votre choix en fonction des avis et des critiques des testeuses qui ont majoritairement bien détaillé leur problématique avant le test et les résultats obtenus !

Categories // Comment ça marche ?, Minceur, Minceur et Régimes Tags // Banc d’essai Minceur des lectrices de Mon Côté Fille, cosmétiques, Minceur et Régimes -

Comment ça marche… l’eau micellaire ?

11.16.2010 by Mlle Gima // 17 Comments

Je vous ai parlé de mon retour à l’eau micellaire pour le démaquillage ? C’est tellement simple et pratique qu’on finit toujours par en avoir besoin. Mais derrière ces flacons transparents et des liquides qui ressemblent ni plus, ni moins, à de l’eau du robinet, savez vous ce que vous êtes en train d’utiliser ?

L’eau micellaire c’est quoi ?

Vendu principalement en pharmacie et parapharmacie, c’est un produit transparent à l’apparence d’eau. On l’utilise pour le nettoyage des peaux sensibles  et  pour le démaquillage. L’avantage c’est que ça nettoie tout en douceur et efficacement.

C’est un produit à prix modique de 6 à 12 € et les plus connues sont : la solution micellaire H2O de Bioderma, l’eau micellaire Melvita, la solution micellaire physiologique La Roche-Posay.

Les + de l’eau micellaire :

  • Simplicité
  • Rapidité
  • Pas de résidu gras sur la peau
  • Beaucoup plus de douceur qu’avec un savon ou un gel douche, trop détergents pour l’épiderme du visage.

Les – de l’eau micellaire :

  • Ce n’est pas adapté (seul) aux peaux déshydratées car elles ont besoin d’être nourries par des substances grasses. Si on fait un simple démaquillage, mieux vaut privilégier des laits ou huiles démaquillantes
  • Peu efficace sur le maquillage « chargé » (waterproof, très pigmenté ou très siliconé).

L’eau micellaire comment ça marche ?

Tout est dans la simplicité : il suffit d’imbiber un coton et de le passer sur la peau. En utilisant les deux faces d’un coton, on nettoie l’ensemble d’un visage peu maquillé.

C’est la composition même du produit qui va permettre le nettoyage. Les micelles (petite particules flottant dans le produit) vont attraper les éléments qui sont à la surface de la peau et les emmener avec elle sur le coton. Ça marche pour les peaux mortes, la saleté, la pollution, le maquillage etc…

L’explication scientifique de DocteurSo :

Les micelles sont des petites sphères constituées de tensioactifs, des molécules nettoyantes douces qui présentent deux extrémités bien distinctes :

– 1 tête hydrophile, qui aimante les substances solubles dans l’eau, comme de nombreux composés déposés sur l’épiderme par les cosmétiques, l’environnement et la peau elle-même.
– 1 queue hydrophobe, qui capte les substances grasses, comme le sébum ou les silicones et les huiles déposés par les cosmétiques.

Les micelles gorgées d’impuretés s’accrochent ensuite sur le coton, qui les élimine.

Une micelle :

Categories // Comment ça marche ? Tags // Comment ça marche ?, composition, cosmétiques, eau micellaire, formulation, micelle

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Definitioner

cellulite
Appelée aussi "panniculopathie œdémato-fibro-sclérotique" (PEFS). C'est une altération de la peau, du à un stockage de graisse accompagnée d'une compression de la micro-circulation. On parle d'effet "peau d'orange" et qui peut être incrusté ou récent. [Sa principale cause est liée aux hormones féminines (les œstrogènes) qui favorisent la rétention des liquides dans les tissus et l'accumulation des graisses dans certaines zones spécifiques du corps comme les cuisses, les hanches et les fesses. L'hérédité, une mauvaise alimentation et une vie trop sédentaire sont également des facteurs favorisant l'apparition de la cellulite.]
capitons
Les capitons sont des les "bosses" irrégulières que forme la peau lorsqu'on la pince et qu'il y a de la cellulite en dessous. Ce nom rappelle le tissu capitonné qui présente le même rendu
adipocytes
les adipocytes sont les cellules graisseuses qui forme le tissu graisseux en stockant les lipides
 

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